По наличию или отсутствию темброблока (частотной коррекции) и коммутатора усилители бывают полными и только оконечными. Полные УМ чаще встречаются среди бытовых и музыкальных усилителей. Например, всем известные старички "Бриг-001-стерео", "Корвет-068", "Амфитон", "Одиссей", "Радиотехника" это полные усилители, в них есть и тембр, и коммутатор для выбора того или иного входа, и вход для магнитного звукоснимателя, а "Корвет-048", "Корвет-088", "Эстония" были чисто "концами", и в домашнем звукоусилительном комплексе, как правило, они работали в паре со своим предварительным усилителем, в котором были и частотная коррекция и коммутатор ("Корвет-028" и тд). В связи с тем, что уровень линейного электрического звукового сигнала во всём мире стандартизирован, в принципе совершенно не обязательно чётко соблюдать сочетание брэндов, и оконечник "Корвет" вполне можно использовать с предварительным усилителем от "Эстонии", и наоборот. Это же касается и зарубежных моделей.
Музыкальный УМ кроме регулировки тембров может иметь "на борту" ещё и микшерский пульт, в который можно воткнуть несколько источников сигнала (например, ритм-гитариста и клавишника) и всех их смешать ("смикшировать").
В основной же массе профессиональные усилители мощности имеют лишь вход, выход и регуляторы громкости, причём раздельные для каждого канала: никогда не известно заранее, как именно будет использоваться УМ – возможно, один канал будет усиливать низкие частоты, а другой – мониторную линию подзвучки, и тогда в каждом канале будет выставлен свой уровень; принцип одновременной регулировки уровня громкости двух каналов + баланс (как в бытовых усилителях), в профессиональной сфере не уместен.
По принципу действия и режиму работы выходных элементов усилители мощности дифференцируются на усилители, работающие в классе А ( A ), В ( B ), АВ ( AB ), Д ( D ), Н ( H ) и тд.
Класс А (A)более характерен для ламповых усилителей Hi End, хотя, если кому интересно, в абонентских трёхпрограммных громкоговорителях очень старого образца (70-х годов прошлого века) в выходном каскаде был транзисторный усилитель, работающий в классе А (на транзисторе П213А). Отличие усилителя, работающего в классе А – очень низкий КПД (в среднем около 25%), но и сравнительно небольшой уровень искажений сигнала. Считается, что в режиме А усилитель передаёт звучание фонограммы наиболее верно и живо.
Класс В (B)не слишком прижился в звукоусилении, хотя время от времени, то там, то сям, мелькают разработки УМ, работающих в данном режиме. КПД усилителя в режиме В приближено к 70%, то есть выходные элементы (как правило, транзисторы) рассеивают в виде тепла примерно столько же энергии, сколько отдают в нагрузку. Усилители класса В отличаются низким уровнем шумов в отсутствие сигнала и сухостью звучания.
Класс АВ (AB)является компромиссным решением, надолго прижившимся в звуковой схемотехнике. Большая часть современных усилителей работают в классе АВ. В режиме максимального сигнала такой усилитель ведёт себя как в классе В, а в режиме тихих сигналов он работает в режиме А. Но, поскольку, малые сигналы требуют столь же мало энергии для усиления, как они сами, КПД усилителя приближается к 60%.
Усилители в классе Д (D)– сравнительно новое веяние. Сам принцип работы был известен давно, не хватало лишь элементной базы, позволяющей достичь приемлемого качества работы усилителя в классе Д. И вот время пришло, и они стремительно завоёвывают рынок, как в бытовой, так и в профессиональной сфере. Об УМ, работающих в режиме D мы уже вкратце рассказали в статье об усилителях мощности класс Д. Повторим, что среди достоинств данного режима, прежде всего, малый вес и высокий КПД (приближается к 85%), особенно если в усилителе применён импульсный блок питания (об этом ниже в статье).
Класс Н (H)не получил широкого распространения в профессиональной технике, зато некоторое время был моден в УМ автомагнитол. По сути, речь идёт о модифицированном классе АВ. Схема усилителя мощности доработана таким образом, что при том же значении напряжения питания позволяет удвоить выходную мощность за счёт энергии дополнительных накопительных емкостей (конденсаторов). Но, с приходом на рынок компактных импульсных преобразователей напряжения с высоким КПД, проблема питания была решена, и разработчики мощных усилителей для автомобильных акустических систем вернулись к привычным усилителям в режиме АВ и новым разработкам в классе Д.
По наличию трансформатора на выходе усилителя различают усилители, выполненные по трансформаторной схеме и по бестрансформаторные схеме. Все ламповые УМ (кроме очень маломощных усилителей, например, модели Hi End для прослушивания в наушниках) являются трансформаторными. Трансляционные профессиональные усилители мощности также в поголовном большинстве имеют на выходе трансформатор. Если в ламповом УМ наличие трансформатора обусловлено схемотехникой, то в трансляционном усилителе трансформатор играет роль согласующего звена с длинными проводами, разведёнными по зданию или территории для транслирования объявлений, рекламы и сигналов тревоги.
Выходной трансформатор ограничивает частотный диапазон усилителя, увеличивает коэффициент гармоник, особенно в области низких частот, увеличивает вес усилителя, зато служит неплохим предохранительным буфером на случай короткого замыкания в нагрузке.
Обратите внимание, трансформаторным называется тот усилитель, в котором трансформатор будет именно на выходе. Понятно, что почти все УМ имеют трансформатор в блоке питания, но это не имеет отношения к данной классификации, также как и усилитель мощности, не имеющий большого трансформатора в блоке питания (например, он питается от импульсного блока питания) вовсе не обязательно будет бестрансформаторным.
Так вот, как раз об этих самых блоках питания усилителей мощности . Каждый УМ состоит из трёх частей – это корпус с ручками и прочей фурнитурой, плата самого усилителя и блок питания, занимающий от одной до двух третей внутреннего пространства прибора. В самом простом случае блок питания состоит из трансформатора, выпрямителя и одного-двух конденсаторов, но, как правило, современный транзисторный УМ нуждается в нескольких напряжениях, это, как минимум силовое нестабилизированное двухполярное питание от 15 до 100В, стабилизированное питание внутреннего предварительного усилителя, и питание кулера (вентилятора) охлаждения (12В). Ламповый усилитель мощности, естественно имеет свои тонкости по питанию, в наборе которого будет и анодное напряжение, и питание накала ламп, и ещё пара-тройка сопутствующих напряжений для входных каскадов и подачи потенциала смещения на сетки выходных ламп (простите за подробность).
Как стало понятно из предыдущих рассуждений, блок питания бывает классический трансформаторный и импульсный . Трансформаторный блок питания на порядок тяжелее, дороже и объёмнее. Зато он надёжнее, и не привносит высокочастотных излучений и помех. С совершенствованием схемотехники и надёжности импульсных БП, трансформаторы медленно, но оставляют свои позиции, особенно в области профессиональных усилителей с выходной мощностью более 200Вт на канал. Что касается автомобильных моноблочных УМ для сабвуферов (бас-боксов), то там импульсные блоки питания давно заняли прочные позиции, так как выжать из 12В автомобильного аккумулятора мощность более 40Вт просто невозможно без импульсного преобразования. В ламповых же УМ, которым на сегодняшний день остались лишь две ниши – домашний Hi End и музыкальные усилители, иной блок питания, кроме трансформаторного, вообще не представить.
Параметры, характеристики, выбор, покупка, продажа, аренда, прокат профессиональных усилителей
Решая вопрос о приобретении (покупке) или аренде усилителя мощности для своей дискотеки, вечеринки, корпоратива или студии, следует, для начала, определиться с необходимой для Вас мощностью и с акустическими системами, если их у Вас ещё нет (об этом мы уже рассказали в статье об акустических системах).
Рекомендации по мощности могут быть лишь очень приблизительны. Кому-то и дома в 15 метрах не хватает 500Вт, а кто-то запросто озвучит конференц-зал комплектом колонок с усилителем 2х100Вт. Очень много зависит от чувствительности акустических систем, от того, что именно Вы ожидаете от приобретаемого звукового комплекта, и от того, насколько грамотный инженер сидит за пультом.
Если Вы хотите делать скромные домашние дискотеки в помещении до 50 кв метров, то усилителя 2х250...300Вт с чувствительными (не бытовыми) двухполосными колонками Вам хватит. Если Вы хотите, чтобы даже на большой громкости звук оставался чистым, если Вы знаете, что, возможно, однажды под Рождество или на день варенья ваш комплект окажется на даче, и надо будет озвучить широкую открытую террасу, или если Вы просто любите порой забыться и хорошенько втопить, чтобы дрожь по телу, возьмите комплект 2х600Вт с двухполосной или трёхполосной акустикой, исходя из всё тех же 50кв метров.
Для небольшого кафе или деревенского клуба с ограниченным бюджетом, усилителя 2х600Вт и двух колонок с мощностью обязательно не менее 600Вт тоже будет достаточно.
Если речь идёт о дискотеке или вечеринке в зале 300...500кв метров, есть смысл раскошелиться на 2кВт-ный комплект (хотя бы по киловатту на сторону). Это могут быть и два комплекта 2х500Вт или 2х600Вт, например.
Хотелось бы развеять расхожее заблуждение о максимальной мощности и об использовании бытовых усилителей в профессиональной сфере. Бытовые "усилки" предназначены для работы на уровне комфортной громкости, то есть где-то на уровне 5...10% мощности которую они теоретически могли бы развить ненадолго без трагических последствий (то же касается и бытовой акустики), в то время как профессиональные усилители совершенно спокойно выдержат долговременный режим максимальной громкости (40...60% мощности). Почему не 100% спросите Вы? Потому что 100% это тот уровень, на котором начинаются искажения, и слушать музыкальный материал на этом уровне практически невозможно, ничего, кроме громкой и грязной каши всё равно не услышите. Профессиональный усилитель может работать и на 100% своей мощности, проверить это всегда можно на стенде по синусоидальному сигналу, но на практике Вы всегда имеете дело максимум с половинной мощностью. Когда Вы покупаете киловаттный комплект, знайте, что работать он будет в среднем где-то на 200...300Вт (если конечно у Вас не обкуренный ди-джей, предпочитающий очень грязный звук), и потребление от сети составит не более 700Вт. Возможно, это знание пригодится Вам при выборе автономного комплекта звукоусиления.
Когда же Вы покупаете бытовой усилитель для использования дома и видите надпись 2х200Вт, знайте, что при 100Вт на канале он отключится, если в нём есть система защиты, или сгорит, если её нет. Потому что эти 150...200Вт, которые он может выдержать в течение нескольких секунд, предназначены лишь для того, чтобы добиться хорошей прозрачности на малых громкостях. Зато, когда где-то в фонограмме или кинофильме грохнет выстрел или зазвенит колокольчик, Вы не услышите никаких искажений, и гром будет похож на гром, а звон на звон. Но не ждите от бытового усилителя долгой зажигательной дискотеки, даже если он исписан многообещающими цифрами перед наименованием "Вт".
Стоимость акустических систем напрямую зависит от их чувствительности и равномерности, поэтому, чем дороже ваши колонки, тем меньшей мощности Вам понадобится усилитель. Например, колонки всем известного брэнда Fender (из линейки недешёвых профессиональных моделей) или Respectable Sound (питерская фирма) мощностью 500Вт при подключённом к ним усилителе 2х300Вт заткнут за пояс какие-нибудь EVM (тоже питерская фирма) или абстрактную китайскую акустику (коих сейчас множество, например, Sound King), при том, что колонки будут 2х800Вт, а усилитель 2х600Вт. Заткнут за пояс по громкости, прозрачности, чёткости и так далее. Но при этом первый комплект будет стоить в полтора-два раза дороже. Также стоимость отразиться и на надёжности колонок.
Руководствоваться необходимо целями и возможностями. Например, в выездных комплектах, при подключении к автономным генераторам (если нет возможности запитаться от сети) имеет большое значение потребляемая мощность. Рекомендация проста: выбирать акустику с максимальной чувствительностью, а усилитель с наибольшим КПД, то есть усилитель нужно искать класса Д.
Если Вам не важен ни вес, ни габариты, ни потребление, но важна цена, можно найти старые, но максимально большие по размеру колонки (это даст нам хорошую отдачу на низких частотах) и максимально мощный, но не мощнее акустики усилитель (и пусть это будет несуразный гроб 80-х годов, главное – удостовериться в его надёжности).
Собственно, у современного профессионального УМ только три важных параметра, не считая цены, веса и габаритов – это мощность, надёжность и качество (чистота, верность) звучания. И если с мощностью обычно всё ясно и понятно – в профессиональной сфере обманывают очень редко, и не более чем на 15%, то надёжность и чистоту можно определить только косвенно или по рекомендациям. Никакие частотные характеристики усилителей (все они будут 20...20000Гц или шире), никакие коэффициенты нелинейных или любых других искажений (все они будут составлять менее 0.05% в рабочем режиме) не расскажут Вам ни о надёжности, ни о качестве звучания.
Мы предпочитаем предлагать продукцию отечественных производителей профессиональных усилителей по нескольким причинам. Во-первых, мы знаем их лично, и им нет смысла обманывать нас с параметрами и характеристиками, и им нет смыла производить ненадёжную технику, потому что мы – рядом, и если что, оперативно вернём всё назад. Во-вторых, отечественный производитель продолжает быть конкурентоспособным в своём классе. Безусловно, если речь идёт о топовых моделях и инсталляциях, мы порекомендуем профессиональные усилители фирмы Crest , но в общей смете оборудования, возможно, появиться ещё один нолик в конце.
Если Вы хотите добиться хорошего качества, и уверены в своей акустике, в её правильности и ровности, возьмите усилитель большей мощности, включите перед ним лимиттер (ограничитель) и настройте его таким образом, чтобы он ограничивал звуковой сигнал при подходе к уровню максимально безопасному для ваших акустических систем. Стоимость комплекта возрастёт на 7000...12000р (лимиттер), но, если ваши колонки стоили 25000...40000р/шт, а усилитель (или усилители) по 10000...15000р/канал, это вполне оправдано. Нужно лишь быть уверенным, что никто и никогда не подойдёт к лимиттеру и не изменит его настройки.
В остальном же рекомендация прежняя: колонки всегда должны быть немного мощнее, иметь запас устойчивости.
Коммутация, подключения, режимы работы
Да не испугает Вас многообразие разъёмов, применяемых в современных профессиональных усилителях мощности. На самом деле их не так много.
Входной сигнал может коммутироваться тремя видами разъёмов: XLR (профессиональный стандарт, балансный вход), " джэк 6.3 " (может быть и балансным и небалансным), RCA или "колокольчик" (небалансный).
Балансный, или симметричный вход подразумевает наличие двух сигнальных проводов и одного экрана, в то время как в несиметричном подключении в экране лишь один провод. Симметричное подключение гораздо более помехоустойчиво, и, за счёт того, что сигнал в нём в два раза больше по амплитуде, затухание высоких частот в нём, также, меньше, чем в несимметричном кабеле при тех же условиях. Но, к сожалению некоторые эстрадные микшерские пульты, в особенности, ди-джейские пульты имеют только небалансные выходы. Если Вы коммутируете УМ с бытовым предусилителем (в чём нет ничего зазорного), или с плеером или ноутбуком (что тоже иногда бывает), на симметричный выход также рассчитывать не приходится – на этот случай в профессиональных усилителях и предусматриваются дополнительные входы-разъёмы. Но, даже если дублирующий вход отсутствует, выйти из ситуации можно, распаяв входной XLR по несимметричному включению. Для этого необходимо соединить с "массой" (она же "земля" или "экран") 2 или 3 выводы разъёма, а сигнал подать на оставшийся свободный вывод, при этом, на обоих каналах нужно заземлить одни и те же контакты, иначе сигнал окажется в противофазе, что не есть хорошо.
Стандартный балансный вход подразумевает линейный сигнал уровня +775мВ и –775мВ, то есть 1.5В в общей сумме, это общепринятый "0"дБ . Сигнал с бытового предусилителя составит 0.5В или 1В, что более или менее приемлемо при перегрузочной способности аппаратуры высшего класса 18...22дБ. То есть придётся на бытовом предусилителе выкрутить громкость на 3...6дБ громче обычного, пожертвовав перегрузочной способностью до 12...18дБ, а по сути заплатив чистотой звука на пиках сигнала.
У плееров, компьютерных карт, ноутбуков и, к сожалению, у некоторых микшерских пультов бюджетных серий уровень выходного сигнала составляет 200мВ, то есть –10дБ, и не стоит удивляться, если, подключив подобные устройства напрямую к профессиональному усилителю, Вы не сможете "выжать" из него ожидаемые ватты – ему просто-напросто не хватит уровня входного сигнала. Рекомендация такова: если у вашего микшерского пульта слабосигнальный выход, ищите УМ со входом RCA , а если у вашего УМ нет входа RCA , ищите микшер с балансным выходом!
Выходной сигнал коммутируется на сегодняшний день четырьмя способами:
"Джеки 6.3", долго применявшиеся при подключении акустики в 80-е года, слава богу, ушли со сцены. Недостатков было несколько: при небрежном подключении шнура можно было случайно замкнуть выход усилителя, что при включённом состоянии, особенно при громком сигнале, может вывести его из строя. При хорошем качестве разъёма, и на шнуре, и в усилителе такого не произойдёт, но россияне склонны использовать дешёвые некачественные разъёмы.
XLR (иногда называют Canon ). Следует разделять китайский XLR и разъём фирмы Neutrik , например. Особенно это касается разъёмов "мам". Китайский дешёвый вариант не рассчитан на те 20 ампер, которые изначально закладывались при разработке стандарта XLR. Распайка на выходе как правило на крайние выводы (1 и 2), а вывод 3 не используется.
Speakon ("спикон"), появившиеся в обороте в последние годы, достаточно надёжны и удобны. Их удобно "ставить на шнур", так как они не требуют пайки. Но и тут нужно обратить внимание, что китайская подделка по цене в три раза дешевле Neutrik, иногда не будет вставляться одна в другую, и возможно, скоро треснет и развалится.
Клеммы – самый верный, проверенный временем вариант. Не подходят они только если Вы часто перевозите свой комплект с места на место – придётся часто зачищать и пропаивать концы проводов.
При согласовании усилителя мощности с колонками достаточно запомнить одно простое правило: сопротивление акустической системы должно быть не меньше чем то, на которое рассчитан УМ. Если усилитель рассчитан на меньшее сопротивление, то он не разовьёт свою заявленную мощность на данные колонки, зато будет работать в щадящем режиме, и система в целом будет более устойчива и надёжна. Например, 4-х омный УМ 600Вт на 8-ми омные колонки выдаст только 420...450Вт. Когда на один канал подсоединяются две колонки параллельно, имейте в виду, что общее сопротивление колонок в этом случае ровно в два раза меньше, то есть две 8-ми омные колонки эквивалентны одной 4-х омной, но в два раза мощнее. Соответственно, параллелить 4-х омные колонки не рекомендуется, если ваш оконечник не рассчитан по выходу на 2 ома. Если же есть острая необходимость подключить на каждый канал по 4 колонки, каждая из которых уже по 4 ом, следует соединить их последовательно-параллельно, то есть две и другие две колонки соединить параллельно (получить 2 раза по 2ом), а эти две пары соединить между собой последовательно (и получить снова 4 ом), или наоборот, каждую пару внутри соединить последовательно (получить две пары по 8 ом), а пары колонок соединить между собой последовательно (и снова получить искомые 4ом).
К вопросу о согласовании, имеет смысл сказать пару слов о мостовых включениях УМ. Предположим, Вы приобрели усилитель 2х250Вт, рассчитанный на 4ом, и хотите подключить к нему 500Вт-ный бас-бокс (сабвуфер). Почти в любом профессиональном УМ предусмотрен режим "мост" в котором усилитель становится одноканальным (монофоническим), зато с удвоенной мощностью. Так вот, имейте в виду, что сопротивление бас-бокса должно быть не менее 8ом, так как мостовой режим подразумевает складывание сопротивлений при удвоении мощности. А если каждый канал усилителя уже рассчитан на 8 ом, то в мостовом режиме подключать колонки менее 16ом нельзя, если только в спецификации этот момент никак не оговорен дополнительно.
Так как же всё-таки оценить современный усилитель мощности простому пользователю? Рекомендуем обратить внимание на толщину металла, надёжность ручек, регулирующих громкость и качество разъёмов. Производители, экономящие на металле, комплектующие свою продукцию игрушечной фурнитурой (через-чур лёгкими ручками, ножками, тонкими проводами питания), как правило, экономят и на электронной начинке. Усилитель должен быть тяжёлым (если это не усилитель в классе Д ). УМ 2х600Вт не может весить менее 10Кг, так как один трансформатор питания в нём будет весить уже 6...8Кг. И чем меньше на усилителе будет кнопок и переключателей, тем он будет надёжнее.
Перспективы развития усилителей мощности
Общая тенденция и бытовых и профессиональных усилителей мощности – уменьшение веса и объёма. Это связано, прежде всего, с внедрением усилителей, работающих в классе Д (D). Возможно, в скором времени отойдут в прошлое и провода коммутации между усилителем и микшерским пультом и прочими линейными источниками сигнала, а соединения будут осуществляться через Wi-Fi, Bluetooth, или ещё какой-нибудь беспроводной протокол.
Выбрать профессиональный усилитель не всегда просто, особенно при существующем ныне огромном количестве предложений от разных поставщиков и продавцов. Скажем вам по секрету, что на самом деле исходных моделей, конечно же, меньше, чем надписей названий фирм на них. Бывает, усилители отличаются названием и, например, цветом ручек, в то время как под крышкой корпуса одни и те же внутренности. При этом, усилители могут отличаться в цене, и довольно существенно. Истории о том, что на одном и том же заводе днём собирают i - Pod , а ночью PowerMan очень близки к истине. Только собирают разные бренды не в разное время суток, а в соседних цехах. Это вполне нормальная практика, ведь вопрос не в том где и кто собирает, а в том, насколько налажен контроль этой самой сборки.
Действительно, проблема качества стоит для рынка России (да и не только) во многих отраслях, и область профессиональной звукотехники она обойти не смогла. Порой смешно и обидно, открывая очередной профессиональный усилитель, удивляться элементарным ошибкам и нелепой экономии в 10 долларов, которая сводит на нет многие удачные решения в той или иной модели. Казалось бы, ну что там сложного, поставить провода потолще, убрать слаботочные разъёмы в цепях прохождения выходного сигнала, или поставить накопительные ёмкости (конденсаторы в блоке питания) номиналом побольше хотя бы в три раза, и вопрос решён, и у усилителя появляется приятный плотный низ, чёткая середина, и высокие не захлёбываются, и исчезают щелчки на пиках... но нет! Уже не один десяток лет производители профессиональных усилителей звука, пытаясь выиграть те самые 300 рублей, наступают на одни и те же грабли, и теряют тысячи, так как их товар не становится популярным. C обирать усилители «по уму» из года в год продолжает лишь малая кучка общепризнанных мировых фирм (в том числе и российских).
Однако вопрос о выборе усилителя не всегда упирается в вопрос стоимости, и не всегда связан с престижностью производителя. Приобрести профессиональный усилитель не покупаясь на советы, увы, не всегда компетентных продавцов, можно исходя из следующих рекомендаций.
1. Самый общий. Не слушайте чужих советов, в том числе и наших – проверяйте технику перед приобретением в реальных условиях эксплуатации. Если продавец не может предоставить Вам такую возможность, значит, усилители мощности - не основное направление в его продажах, и идти в такой магазин можно лишь заранее зная, какая именно модель вам нужна.
2. Не покупайте слишком дешёвый усилитель – чудеса, безусловно, бывают, но не стоит на них рассчитывать, если реализация ваших задач связана с ответственностью не только перед самим собой.
3. Если вы собираетесь приобрести не только усилитель, но и акустические системы, определитесь вначале с акустикой, и только потом выбирайте к ней усилитель мощности, так как звуковые колонки, помимо своих размеров и стоимости, обладают как минимум тремя важными характеристиками: максимально допустимой мощностью, чувствительностью и электрическим сопротивлением. Подобрать усилитель к акустике всегда проще, чем наоборот. Вопрос их грамотного согласования очень важен. О выборе профессиональных акустических систем читайте в нашей статье.
4. Не используйте бытовые усилители мощности в профессиональной сфере озвучивания! Мы уже писали об этом! Системы защиты бытовых усилителей крайне примитивны, но главное – в отличие от профессиональных усилителей, бытовые не рассчитаны на долговременную работу при мощностях, близких к максимальной. То есть, используя бытовой усилитель на 100Вт, всё что вы сможете с него взять без ущерба для надёжности – это около 30Вт.
5. Обратите внимание на функциональность усилителя. Не все они имеют функцию включения в мост, но и далеко не все пользуются этой опцией. Не во всех усилителях есть встроенные ограничители уровня сигнала, но бывает, что этот самый ограничитель работает так, что лучше бы его не было. Если вы будете эксплуатировать несколько усилителей мощности в одном комплексе, будет удобно, если на всех усилителях будет одна и та же коммутация – одни и те же типы разъёмов на входах и на выходах к акустическим системам.
6. Если вы приобретаете усилитель для мощной широкополосной колонки или сабвуфера, вам важно качество блока питания усилителя, усилитель должен быть большим и тяжёлым (если он не в классе Д). Если же вы покупаете профессиональный усилитель для среднечастотного или высокочастотного звена кроссоверной системы, то запас блока питания по энергии не так важен, и можно взять усилитель подешевле. То же относится и к усилителям, предназначенных для трансляционных систем, для озвучивания презентаций, везде, гле усиливаться будет только речь и фоновая музыка – покупать под такие задачи большой и тяжёлый мега брэнд не имеет смысла.